Ремонт полимерных трубопроводов

Информация может быть не достоверна

Трубопроводы из пластмассы обладают небольшой прочностью по сравнению с чугунными или стальными. Исходя из этого, ремонт труб из пластмассы требует определенной осторожности. Эти трубы бояться больших напряжений, ударов, царапин.

Временный ремонт пластмассовых труб. Временный ремонт пластмассовых труб можно осуществить путем накладки бандажей из липкой полиэтиленовой ленты или поливинилхлоридной липкой ленты с использованием универсального клея для пластмасс. Можно применять и универсальные клеи для пластмасс. Перед склеиванием края поверхность труб надо хорошо зачистить, обезжирить. Перед ремонтом поверхность труб должна быть абсолютно сухая.

Ремонт пластмассовых труб с помощью раструбной вставки. Для этого освободите трубопровод от креплений. Обозначьте границы участка трубы, который пришел в негодность. Вырежьте ножовкой отмеченный участок. Из запасной трубы такого же диаметра вырежьте вставку, длина которой должна быть больше вырезанного участка на 50-60 мм (по 25-30 мм на каждую сторону). На каждом конце вставки  сформируйте раструбы длиной 25-30 мм. Для формирования раструбов концы вставки нагревают паяльной лампой или размягчаются в кипятке. После того, как раструбы готовы, подготовьтесь к приварке труб. Сначала опытным путем определите, какой должна быть температура пламени паяльной лампы. Для этого возьмите кусок трубы (из вырезанного участка) и определите, при  каком удалении от пламени пластмасса будет плавиться, но не дымиться. После этого можете приступать к приварке раструбов к трубам.

Ремонт труб в косой стык. Этот способ применяется в тех случаях, если отсутствует осевое перемещение трубы. Так же, как и в предыдущем варианте ремонта, вырезают ножовкой поврежденный участок. Но срез в данном случае надо делать  строго под углом 45 градусов. Под углом 45 градусов вырезают и заготовку, которая будет длиннее вырезанного участка на 20 мм. Лучше всего для этого применить шаблон (кондуктор). Затем струбциной прижимают по вертикали концы соединяемых труб и временно закрепляют соединяемый участок фиксирующей муфтой. Оправляют сначала один конец вставки и трубы и плотно прижимают их друг к другу струбциной внахлест. Сваренный стык следует подержать хорошо прижатым не менее 10 мин. Потом струбцину снимают и таким же образом сваривают второй конец вставки. Иногда отдельные отрезки пластмассовых труб используют для ремонта, протаскивая их в старые трубопроводы, предварительно очищенные от грязи. Для пластмассовых трубопроводов можно использовать металлические фасонные части и переходные элементы. Неразъемные соединения труб выполняют из однородного полимерного материала.

УТЕЧКИ  В  СКРЫТЫХ  ТРУБОПРОВОДАХ - Определить место фактической утечки в скрытом водопроводе порой весьма сложно, так как визуально ее последствия могут проявиться в любом месте.

В первую очередь вам необходимо отключить стояки в доме. Для выполнения этой части работы лучше всего пригласить штатного сантехника из эксплуатирующей ваш дом организации.

После отключения стояков вам придется разобрать часть облицовки стен или пола в месте проявления протечки. В случае, если дефект трубопровода на этом этапе определить не получилось, придется последовательно проверить по очереди все участки трубопровода, прослушивая каждый из них. Таким образом можно определить участок, на котором и произошла протечка. После обнаружения места протечки из стояка снова сбросьте воду и приступайте к ремонту.

Как правило, причиной протечек является некачественно выполненное или «состарившееся» резьбовое соединение.

Ремонт резьбового соединения при утечке.  Основная проблема при ремонте резьбового соединения, находящегося в длительной эксплуатации, заключается в том, что его сложно демонтировать из-за коррозии и засыхания краски. Чтобы облегчить демонтаж соединения, прогрейте его сначала паяльной лампой или облейте кипятком. Уплотнитель при этом выгорит или размягчится, и соединение можно будет разобрать. Подтягивать при ремонте резьбовые соединения, находящиеся в эксплуатации, не имеет большого смысла, так как подсохшая льняная прядь или сдавленная лента ФУМ не может надежно герметизировать соединение длительное время.

Утечка из-под контргаек. Утечки из-под контргаек происходят при отсутствии желобка с внутренней стороны муфты или при наличии неровностей на торце муфты. Это приводит в итоге к выдавливанию и разрыву уплотнительного материала.

Слив воду, отверните контргайку и удалите старый уплотнительный материал. Внимательно осмотрите соединение и, не обнаружив других повреждений, очистите место соединения от старой краски. При уплотнении льняной прядью следите, чтобы в ней не было посторонних включений. Прядь сматывайте по ходу вращения контргайки.

Утечка из-под муфты. При утечке из-под муфты или другой соединительной части после разборки и очистки соединения резьбу покройте белилами. Прядь или ленту ФУМ намотайте на резьбу по ходу ее от начала резьбы до конца. Началом резьбы считают первую нитку, на которой будет навернута муфта. Намотку производите ровно.

При срыве вит ков на длинной резьбе сгона или на контргайке последняя, свободно вращаясь на трубе, не затягивает уплотнительный материал. В этом случае гайку или сгон замените; кроме того, контргайка может быть заменена муфтой. Для этого на длинной резьбе сгона нарежьте дополнительную резьбу, на которую и наверните муфту. Дополнительная муфта упрется в целые  нитки резьбы и при наличии уплотнительного материала надежно герметизирует зазор между муфтами.

Ликвидировать аварийные протечки можно при помощи герметика «Акватрон-8» фирмы «Сиак»(Санкт-Петербург). Время схватывания составляет 40 секунд.

Мастика двухкомпозиционная «Masnicepoxy R30» (холодная сварка) предназначена для ремонта труб, радиаторов и соединения различных материалов, например, металл – ПВХ. После смешивания становится твердой, как металл. Выдерживает температуру +100 гр.С и гидравлическое давление 30 атм.

Гибкие пластиковые подводки. При утечке воды в месте соединения гибких подводок с водопроводной сетью или арматурой ремонт производите путем замены уплотнительной прокладки. Для этого отверните пластмассовую накидную гайку и выньте прокладку. Если прокладка повреждена или сильно деформирована, замените ее на новую, которую изготовьте из мягкой резины толщиной 5 мм. Перед сборкой соединения осмотрите резьбу на трубе, присоединительном патрубке, арматуре и накидной гайке. При обнаружении дефектов (заусенцев, срывов первых витков) на резьбе труб или патрубках исправьте их путем навертывания на резьбу плашки, заусенцы удалите напильником так, чтобы плоскость торца была ровной и перпендикулярной оси трубы. При повреждении резьбы на накидной гайке замените ее. Вместо пластмассовой накидной гайки используйте металлическую, которая обеспечивает более надежное соединение.

Присоединение гибкой подводки к трубопроводам и арматуре. Прокладку установите между торцом трубопровода и буртом. Накидную гайку осторожно, сначала рукой, без перекосов наверните на резьбу трубы или корпуса арматуры. Гайка, если она пошла по резьбе, навертывается легко, без значительных усилий. Если усилие навертывания гайки значительно, отверните ее и осмотрите резьбу. Затем устраните дефекты и повторно заверните гайку. Окончательно пластмассовые гайки заверните специальным ключом. Нельзя использовать для затягивания накидных гаек трубные ключи.

СИСТЕМА  ВНУТРЕННЕЙ  КАНАЛИЗАЦИИ - Чугунные канализационные трубы с условным диаметром 50, 100 и 150 мм применяют для внутренней сети канализации и водостоков.

Чугунные канализационные трубы изготавливают с раструбами, длина которых зависит от диаметра труб. Ширина зазора между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца другой трубы равна 6 мм для труб диаметром 50 и 100 мм и 7 мм для труб диаметром 150 мм. Для соединения чугунных канализационных труб применяют чугунные фасонные части.

Канализационные трубы и фасонные части к ним отливают из серого чугуна. Снаружи и внутри трубы для предохранения от коррозии покрывают слоем нефтяного битума БНИ- 1У. В результате покрытия внутренняя поверхность труб становится более гладкой, что уменьшает трение воды о их стенки.

Качество чугунных труб проверяют, осматривая и легко обстукивая молотком для обнаружения трещин. Поверхность труб снаружи и внутри должна быть чистой и гладкой, без швов, раковин, пузырей, свищей, шлаковых включений, трещин и других дефектов, влияющих на прочность. Металл трубы в изломе должен быть однородным, мелкозернистым, плотным и легко поддаваться обработке режущим инструментом.

СОЕДИНЕНИЕ  ЧУГУННЫХ  ТРУБ - Сборка чугунных труб с заделкой раструбов цементом. Чугунные канализационные трубы и фасонные части соединяют, заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца трубы или фасонной части.

Укладку чугунных раструбных труб ведут так, чтобы раструбы были направлены навстречу току воды (канализационные стояки ведут снизу вверх). Их торцы должны быть ровными, без трещин и зазубрин, и строго перпендикулярными оси трубы. Раструбы канализационных труб имеют длину от 60 до 75 мм в зависимости от диаметра трубы. Напомним, что ширина зазора между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца другой трубы ровна 6 мм для труб диаметром 50 и 100 мм, а для труб диаметром 150 мм она ровна 7 мм.

Концы соединяемых деталей тщательно очищают от грязи, а трубу вставляют в раструб другой трубы. Затем на выступающую из раструба трубу навертывают кольцами жгут из смоляной пряди и конопаткой плотно вгоняют его в зазор раструба. Чтобы конец жгута при этом не попал в трубу и не засорил трубопровод, при навертывании первого кольца конец жгута захлестывают сверх кольца. Смоляную прядь законопачивают на 2/3 глубины раструба.

После уплотнения смоляной пряди приготавливают цементный раствор, а затем оставленное место в раструб заполняют с помощью совка раствором и плотно зачеканивают чеканкой и молотком до тех пор, пока чеканка не начнет отскакивать от цемента.

Для заделки раструба применяют цемент марки 300-400, который тщательно перемешивают с водой в пропорции: девять частей цемента на одну часть воды (по массе). Чтобы цементный раствор хорошо схватывался, по окончанию зачеканивания его следует накрыть мокрой тряпкой. В жаркую погоду тряпку время от времени смачивают водой.

Раструбы можно конопатить и чеканить уширенными конопатками и чеканками, которые охватывают до ¼ окружности трубы, благодаря чему процесс конопатки и чеканки ускоряется на 25-30%. В зимнее время цементный раствор приготавливают на горячей воде, а раструбы подогревают. Стыки после заделки утепляют.

Вместо цемента для заделки раструба применяют асбестоцемент. Асбестоцементную смесь для заделки стыков приготавливают механическим перемешиванием цемента марки не ниже 400 и асбестового волокна (не ниже 4-го сорта) в соотношении 2:1. Непосредственно перед заделкой каждого стыка сухую асбестоцементную смесь увлажняют, добавляя 10-12% воды от массы смеси. Асбестоцементной смесью стык заделывают примерно на 1/3 высоты раструба.

После осадки уплотнения трубу в раструбе центрируют с помощью деревянных клиньев, добиваясь равномерного зазора по всей окружности раструба. Затем выступающую из защемления часть клиньев выламывают, а торцы оставшихся клиньев будут залиты раствором.

Крепление труб. Оно должно так осуществляться, чтобы удержать трубы в нужном положении и одновременно не препятствовать перемещению их в осевом направлении. Последнее требование играет особую роль для труб отопления и горячего водоснабжения.

Существуют неподвижные и подвижные крепления. Для рассматриваемого нами перечня труб достаточно неподвижных креплений. В месте контакта такие крепления прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании (охлаждении) к вспучиванию (стягиванию) труб между точками контакта. А на подвеске даже при неподвижном креплении трубопровод в целом может перемещаться.

Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируют крючьями, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Канализационные чугунные трубы крепят под раструбами. Расстояние между креплениями для труб с внутренними диаметрами 15, 20, 25 мм соответственно равны при горизонтальной прокладке без изоляции 2,5; 3; 3,5 м, с изоляцией – 1,5; 2,2 м. Вертикальные трубы крепят через 3 м.

Ремонт чугунных труб с помощью металлических пластин. - Сначала на поврежденное место накладывают 2-3 резиновые прокладки, которые прижимают к трубе металлическими пластинами. Обжатие самой ленты производят обручами с помощью болтов или же металлической проволокой достаточной толщины с закручиванием ее сначала плоскогубцами, а затем можно затянуть бандаж с помощью рычага (металлического стержня).

Заделка трещин в чугунных трубах.  Стояк канализации или отводная труба могут получить и более серьезные повреждения.

Треснувший чугун вполне поддается ремонту. Для этого трещину или другую неплотность трубы слегка разделывают (углубляют с помощью шабера) и тщательно обезжиривают. Составляют замазку, смешивая окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5:1 (по массе). Применяют замазку сразу после смешивания, так как она начинает застывать через несколько минут.

Другой рецепт замазки для заделки трещин: 2,5 кг железных опилок, 60 г порошкообразного нашатыря и 30 г серы. Все перемешать, перед употреблением добавить воды, чтобы получилась густая кашица.

УНИТАЗЫ  И  БАЧКИ

По конструктивным особенностям унитазы бывают:

·        «раздельные» (бачок и сам унитаз изготавливаются и устанавливаются порознь),

·        моноблоки (бачок и унитаз представляют собой единое целое).

Существуют три варианта выпуска в канализационную систему:

·        вертикальный (в пол);

·        горизонтальный (ровно в стену, под углом 90 гр.);

·        косой выпуск в стену (под углом к полу).

Вертикальный выпуск бывает в некоторых домах старой постройки и все чаще применяется в новых коттеджах. Косой выпуск – распространенный стандарт советских времен. В большинстве типовых квартир установлены унитазы с косым выпуском.

Перед покупкой унитаза обратите внимание на расположение сливного отверстия на канализационной трубе. Горизонтальный и косой выпуски более универсальны. С помощью специальных переходных патрубков их подсоединяют к канализационным стоякам в любом положении.

Унитазы с вертикальным выпуском монтируются в том случае, когда канализация выведена из пола. Вертикальный в другие переделать нельзя.

Унитазы по способу крепления могут быть:

·        напольные (классический унитаз, крепящийся к полу);

·        приставные (крепятся к полу и стене);

·        подвесные.

Приставные унитазы, как и подвесные, могут устанавливаться в паре со скрытым бачком. Монтировать такую систему значительно проще и дешевле, чем «инсталляционную», - не нужна силовая стальная арматура (унитаз опирается на пол). Необходимо просто закрепить пластмассовый сливной бачок в сантехническом шкафу. В результате места (по глубине) такой унитаз занимает на 10-15 см меньше, чем обычный.

По конструкции чаши унитаза можно разделить на два вида:

·        с «полочкой»;

·        без «полочки».

Чтобы предотвратить «всплеск» воды, в саше унитаза делают «полочку» - керамический выступ. В «полочке» обычно создают выемку – так называемый «трамплин» для водного потока. Избавляя «всплеск», такая конструкция приносит с собой три другие неприятности. Во-первых, по краям лужицы воды в углублении «трамплина» постоянно образуется ржавый ободок (если в системе нет фильтра). Во-вторых, запах, распространяющийся по объему туалета в период, когда «процесс уже пошел», но его результаты не смыты еще потоками воды из бачка. В-третьих, поток воды может смыть далеко не все, поэтому нередко приходится брать в руки ершик. Кроме того, чтобы сбросить с «полочки» то, что на ней лежит, необходим большой напор и солидный объем воды, так что ни о какой ее экономии даже речи быть не может (в связи, с чем у иностранных потребителей популярность этой конструкции невысока). В настоящее время не только в импортных, но и в отечественных моделях «полочки» встречаются крайне редко.

Основное преимущество моделей «без полочки» в том, что все, что оказалось в унитазе, сразу же попадает в воду. Это позволяет одновременно значительно уменьшить распространение запаха и сэкономить на количестве воды для смыва. Многие производители, особенно иностранные, снабжают свою продукцию так называемой системой «антивсплеск». Она базируется на очень простом принципе: чем меньше воды, которая может разбрызгаться, тем меньше вероятность испортить себе настроение. При этом даже та вода, которая в унитазе есть, находится как бы в узком керамическом пенале, и ее уровень очень мал.

По организации смывающего потока унитазы бывают:

·        с «каскадным» сливом (вода омывает чашу сплошным потоком);

·        с «душевым» сливом (поток направляется по периметру чаши, в результате чего создается воронка-водоворот, «засасывающая» в сливное отверстие все, что в унитазе плавает).

В настоящее время последний вариант организации потока используется большинством производителей.

Сиденья и крышки для унитазов, предлагаемые современным рынком, можно разделить на два класса:

·        «полужесткие» (из тонкого пластика);

·        «жесткие» (из пластика толщиной до 7-10 мм).

«Полужесткие» сиденья сделаны из более мягкого пластика и имеют меньшую жесткость конструкции (их можно гнуть, проминать и т.д.). «Жесткие» изготавливают из более прочного и, следовательно, более жесткого в конструктивном смысле материала и комплектуются петлями и крепежом из высококачественной стали (реже – пластиковыми креплениями). Они меньше впитывают влагу и запахи, а служат намного дольше. Кроме перечисленных сидений для некоторых моделей европейские производители выпускают сиденья из дерева.

По способу наполнения сливные бачки бывают:

·        с заполнением сбоку;

·        с заполнением снизу.

Приобрести унитаз можно как в «разобранном» виде, так и в полностью собранном. Первый – это «унитаз отдельно, бачок отдельно, арматура прилагается». В таком случае придется заниматься монтажом самому, либо искать для этого специалистов.

В устройствах заводской сборки арматура в бачке установлена и отрегулирована и даже прошла необходимые проверочные испытания. Такие унитазы поставляются в трех вариантах, первый из которых – упомянутый выше моноблок. Второй вариант – сливной бачок заранее соединен с основанием (продаются в специальной упаковке, позволяющей их легко транспортировать). И третий вариант – унитаз отдельно, бачок отдельно (каждый в своей упаковке), и привинчивать их друг к другу надо непосредственно на месте будущей эксплуатации. Монтаж «собранного» унитаза намного проще и безопаснее.

Существует способ проверки унитаза на брак (то есть на трещины, как внешние, так и внутренние), которым можно воспользоваться при покупке. Так обычно проверяют посуду. Одну из частей унитаза (сам унитаз или бачок) подвешивают в воздухе в одной руке и ударяют монеткой по поверхности. Звук, издаваемый керамическим изделием, должен быть звонким. Вместо монетки можно использовать любой металлический предмет.

При демонтаже унитаза необходимо сделать следующее:

·       отключить подачу воды;

·       отсоединить от пола и водопровода;

·       выдернуть всю старую конструкцию из канализационного патрубка.

Если же есть опасность повреждения керамической плитки вокруг, то унитаз раскалывают на несколько частей, что облегчает и его вынос на помойку.

Монтаж проводят так:

·       собирают новый унитаз воедино (здесь следует проявить внимательность, так как бачок может треснуть, если перетянуть стягивающие винты);

·       готовят площадку на полу (выравнивают, готовят отверстия под металлические дюбеля);

·       подготавливают цементную смесь как для заливки вокруг унитаза, так и для герметизации соединения выпуска унитаза и канализационного патрубка;

·       устанавливают унитаз, выравнивают, крепят и герметизируют;

·       устанавливают сантехарматуру (устройство впуска воды с клапаном, поплавок и систему слива-перелива).

После полного высыхания цемента унитаз готов к использованию.

СИСТЕМЫ  ИНСТАЛЛЯЦИЙ  И  ВСТРАЕВАЕМЫЕ  СМЫВНЫЕ  БАЧКИ - Подвесная сантехника гармонично вписывается в любые интерьеры, при этом она еще и гигиеничней традиционной. Подвесной унитаз или биде легче вымыть, а пол под ними всегда доступен для уборки.

Система инсталляций – это конструкция (рама или блок), на которой устойчиво закреплена вся инженерная обвязка унитазов, биде, раковин, сливных бачков и т.п., что позволяет скрытно подключить любой сантехнический прибор к системам водоснабжения и канализации, как отдельно, так и в общей интегрированной системе. Другие обозначения системы инсталляций – системы модульного монтажа, монтажные модули (элементы), рамы для скрытого монтажа подвесного оборудования. С помощью специальных профилей можно объединить несколько систем инсталляций, тогда каждая из них будет называться модулем.

Кратко монтаж системы инсталляций выглядит так. Раму выставляют точно по высоте и жестко прикрепляют к полу, стене или каркасу стены. После этого зашивают плитными материалами (гипсокартон и т.п.) и делают финишную отделку (облицовка плиткой или покраска). Затем на заранее вкрученные шпильки монтируют подвесную сантехнику. Таким образом, получается компактная устойчивая конструкция, способная выдержать вес техники и человека.

Производители дают гарантию, что подвесные унитаз и биде выдерживают нагрузку до 4000Н(400 кг).

Сейчас система инсталляций – одно из наиболее популярных конструкторских и дизайнерских решений в проектировании санузлов.

С помощью системы инсталляций можно:

·        сэкономить место (глубина конструкции 15 см);

·        вне зависимости от материала стен и перекрытий надежно закрепить подвесную сантехнику;

·        спрятать коммуникации за финишной отделкой;

·        расширить диапазон планировочных решений санузлов;

·        ускорить процесс монтажа, а значит, снизить стоимость ремонта.

Системы инсталляций применяются в кирпичных стенах, в гипсокартоновых стенах, в системах пристенного монтажа для ненесущих стен. Предусмотрены следующие варианты: одиночный монтаж; рядный монтаж; угловой монтаж; монтаж на незанятом пространстве; высотный монтаж; пониженный монтаж для подвесной сантехники.

Конструкция системы инсталляций может быть рамной или блоч